Алексей зимин.

Не исключено, что благодаря усилиям джорджа дабл ю буша - героя и голубя мира, как называют его нынче багдадцы, - на планете земля скоро установится однополярная система. Поразительно, но ровно та же ситуация происходит сегодня на ресторанном рынке столицы страны, начальство которой сначала организует многотысячный митинг у посольства сша с призывами наказать американских ублюдков за прицельную стрельбу по русскому дипкорпусу, а на следующий день признает, что америка к обстрелу не имела отношения; так вот, в столице этой самой страны гастрономическая жизнь настойчиво стремится к однополярности. Правда, полюс выбран геополитически не самый актуальный. Итальянская кухня со стремительностью джи-ай захватывает первые, подвальные и полуподвальные этажи московских зданий, и в ближайшем будущем не останется ни пяди, на которой не стояла бы траттория.

Количество, впрочем, как водится, не торопится шагать в ногу с качеством. Многотысячные бюджеты тратятся больше на внешнюю - интерьерную - сторону, содержательная же часть - поварское искусство - по старой московской привычке оставляет желать лучшего.

Вот вам два свежих примера такого сорта.

Первый называется "палаццо дукале" и проживает на месте, где раньше торговал ядреным супом из курицы и яичных желтков один из старейших китайских ресторанов города "панда" (тверской бульвар, 3). Драконов и костяные палочки повывезли и на их месте навели красоту необыкновенную - нечто, напоминающее итальянские салоны времен второй мировой в интерпретации тинто брасса, разумеется, с клубничкой не в тинтобрассовом, а в кулинарном понимании слова. Переливаются зеркала, блестит золото, уверенно держится лепнина, и фрески что-то там повествуют. Официанты подчеркнуто, не по-итальянски вежливы, вооружены перечницами размером с бейсбольную биту и исполнены такого же недюжинного достоинства, отчего, видимо, бокал пива и приходится ждать 10 минут.

В меню - масса страниц с теми же апеннинскими хитами, что и повсюду, включая свежую рыбу, которую готовят тем способом, который взбредет в голову лично вам.

Лично мне ничего специального в голову не взбрело, и я заказал свой любимый салат из креветок, помидорчиков - черри и рукколы, а также лапидарнейшую пасту с чесноком и оливковым маслом. Качество системы, как известно, определяется ее простейшим элементом - и если он окажется хорош, можно замахиваться и на рыбу бранцино.

Однако салат, для пущей важности помещенный в здоровенную глубокую тарелку, надежд не оправдал. Оказалось, что здешние повара имеют гнусную привычку мочить дуру-креветку в кляре и подсушивать ее на огне. Спагетти же с чесноком перешагнули благородный рубеж аль денте и вели себя несколько развязно, т. Е. Разваренно. Таким образом, все вместе явно не тянуло на почти 50 уплаченных мною единиц условности.

Примерно та же история случилась со мной в ресторане "баликоти" на ордынке, 13/9. Построенный на деньги бизнесмена, большого поклонника футбольного клуба "локомотив" и итальянской кухни г-на баликоева, ресторан этот размашист и респектабелен на вид. Один этаж для того, чтобы посидеть шикарно - с пафосной сервировкой и всеми прочими атрибутами шикарной жизни, второй - для демократичного выпивания, ужина и просмотра футбольных матчей на больших экранах. Официанты, как и в "палаццо дукале", подчеркнуто, не по-итальянски вежливы и, хоть и не вооружены перечницами размером с бейсбольную биту, исполнены недюжинного достоинства.

Меню в обоих отделениях одно и то же. Страниц 30 всевозможных итальянских специалитетов по ценам от 200 до 1300 руб. В ассортименте почти треть занимают вегетарианские блюда, что делает "баликоти" едва ли не более вегетарианским местом, чем "джагганат". Есть еще одна страничка с осетинскими пирогами, очевидно, личная привязанность г-на баликоева.